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Urgencias Veterinarias 24H:   

Reptiles
VETERINARIOS

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Clinica veterinaria para reptiles en Madrid.

TORTUGAS MAS COMUNES EN CLÍNICA: ACUÁTICAS

Dividimos a los quelonios en dos grupos principales, separando aquellos acuáticos de los terrestres, ya que sus diferencias de manejo son muy amplias.

En el primer grupo, lo que conocemos como galápagos, en la clínica podemos ver gran variedad de especies de las mismas, históricamente se veían aquellas del género Trachemys, en especial T. scripta elegans , también conocida como galápago de florida o galápago de orejas rojas; enseguida se apreció el agresivo efecto invasor de estas, cuando los propietarios, desde la ignorancia, al alcanzar un tamaño mas difícil de manejar, deciden “liberarlas” en aquellos hábitats que no son los suyos. A raíz de esto se produce una primera prohibición de venta, tenencia, cría, etc de ellas, lo que facilita que un nuevo número de especies “primas” de las anteriores, comience a moverse por el mercado español. A día de hoy podemos ver en nuestras clínicas especies de los géneros Trahchemys, Pseudemys(herbívoras), Graptemys(mapa), Chrysemys(pintada) y de forma ilegal Emys y Mauremys, estas do últimas corresponden a los galápagos leproso y europeos, especies autóctonas, y en caso del g.europeo en grave peligro de extinción.

Se trata de animales que necesitan un hábitat controlado, siempre con agua en la que sumergirse ya que son animales de agua dulce, pero también con una zona en seco de fácil acceso, las especies comunes en la tienda son especies de sangre fría que provienen de climas cálidos con aguas templadas, por lo que necesitaran una temperatura ambiental de unos 25º así como un calentador de agua, y una fuente de luz UVB, en el caso de estos animales bastará con una fuente de 2,0 encendida unas 8 horas diarias. Es importante para la salud del animal la higiene del terrario, por lo que será necesario o bien limpieza diaria de la instalación, o en su defecto un filtro externo con suficiente potencia, aún así las limpiezas periódicas serán inevitables. Son animales que pueden llegar a vivir hasta 25 años, por lo que debemos tenerlos en cuenta muy a largo plazo.



GUÍA RÁPIDA SOBRE TORTUGAS ACUÁTICAS


HÁBITAT

  1. Debemos mantener a estos animales en un acuaterrario, que será mejor cuanto mayor amplitud tenga, son animales que pasan la mayor parte del tiempo en el agua pero siempre deben tener una zona seca de fácil acceso, cuando se trata de interior; y podremos tenerlos en un estanque exterior, siempre que el clima se asemeje al de sus lugares de origen. El tamaño del acuaterrario en su caso, debe de ser suficiente para que el animal nade sin golpearse.

  2. Debemos tener en cuenta que estas especies se pueden alimentar de peces en caso de que convivan en el mismo estanque, y es posible que se coman también las plantas cercanas, ya que aun las especies carnívoras se hacen omnívoras cuando son maduras

  3. Les proporcionaremos luz UVB, con una fuente 2.0 puede ser suficiente, les ayudara en su metabolismo además de proporcionar higiene por su efecto bactericida. Haremos ciclos naturales de unas 10h de luz, acortando las mismas según se acercan los periodos invernales, sin embargo la administración de UVB puede ser menor, con unos minutos al día ayudaremos a la síntesis de nutrientes

  4. La Tº del ambiente será de unos 25ºC en la zona seca, y poner un calentador de agua las ayudara a tener un entorno mas agradable

  5. La hibernación no es necesaria y puede predisponer enfermedades consecuentes del tiempo de inactividad y la bajada de defensas, en caso de tortugas alojadas en estanques ellas hibernarán cuando lo crean necesario, por lo que me gusta introducirlas en interior siempre que sea posible durante los meses de invierno.

  6. Se recomienda la utilización de un filtro de agua para minimizar la limpieza del acuario que puede ser tediosa, los filtros adecuados para estas especies son aquellos externos porque tienen mayor capacidad de filtrado. Seamos usuarios de el o no, es muy importante mantener la higiene de nuestros animales, que además desprenden un olor muy fuerte si no se hace así


DIETA

  1. Existen gran cantidad de preparados comerciales con un contenido equilibrado, personalmente me gustan las gamas de “Sera reptil profesional plus” y “JBL”, no es correcto el uso de pequeños crustáceos ya que no son nutritivos

  2. Alimentar a estos animales con dietas caseras no suele dar buen resultado ya que eligen aquello que quieren comer dando lugar a carencias, en caso de que lo hagamos así debemos proporcionar variedad en el tipo de carne (pescado, ave,….) y proporcionaremos también las estructuras oseas cuando se trata de pequeños animales (espina del pescado o huesos de pollito de un día) Otro inconveniente de esta alimentación es el nivel de suciedad del agua.

RECOMENDAMOS ANÁLISIS COPROLÓGICO Y DESPARASITACIÓN PERIÓDICA, SOBRETODO PRE-HIBERNACIÓN EN AQUELLOS ANIMALES QUE VAYAN A REALIZARLA. UNA VISITA ANUAL PROGRAMADA AL VETERINARIO PUEDE ADVERTIRNOS DE POSIBLES PROBLEMAS CON NUESTRAS TORTUGAS.




TORTUGAS MAS COMUNES EN CLÍNICA: TERRESTRES


También son varios los géneros que podemos encontrar, entre los más comunes se encuentran las tortugas mora y mediterránea (Testtudo), sulcata (Geochelone), rusa (Agrionemis), caja (Terrapene), y las leopardo y estrellada del género Geochelone,

La mayor dificultad radica en diferenciar las del género testudo que son muy similares, pero tienen una evidente disimilitud y es el número de escamas caudales, graeca solo tiene una mientras que hermanii tiene dos.

En el caso de las tortugas terrestres no será necesario un estanque, dado que además se podrían ahogar, pero sí que es bueno que tengan acceso a un recipiente con poca altura de agua en el que poder hidratarse, y el cual las estimulara a defecar de forma correcta, pero en este caso también será necesaria una aclimatación, procurando una luz UVB >10.0, una Tª controlada de unos 28º a 30º con un punto caliente que se acerque a los 35-40º; y quizás el punto más discutido un sustrato correcto, los sustratos más parecidos a los que ellas habitan sin sustratos a base de tierras, en internet hay varias maneras de realizar estos de forma casera, el único problema sea quizás que hay que evitar alimentarlas en el ya que podrían ingerirlo. N son recomendables el resto de sustratos como arenas, gravas, papel, madera, cortezas o césped, ya que producen alergias, obstrucciones y otros problemas.

Estos animales son herbívoros, por lo que es necesario dar una alimentación completa a base de vegetales, con cantidades altas de fibra y de calcio. Este ´ultimo será suplementado sobre el alimento, y de la misma manera suplementaremos con un complejo a base de vitamina D como Nekton REPT.

Además añadiremos un 10% de fruta aproximadamente como complemento (y añadimos en este grupo los frutos como judías pimientos o abas. Es importante evitar las hojas que le serán toxicas como los narcisos, ruibarbo patatas o tejo)

GUÍA RÁPIDA SOBRE TORTUGAS TERRESTRES

HÁBITAT

  1. Debemos mantener a estos animales en un terrario, que será mejor cuanto mayor amplitud tenga, la altura sin embargo no es necesaria. El sustrato ideal es aquel que se asemeja al sustrato natural, una mezcla de arena y tierra puede estar bien, será necesario cambiarlo a menudo y retirar heces a diario.

  2. Lo decoraremos con plantas naturales comestibles (hibisco, potos, dalias, pensamientos, perejil, hierba), ya que las de plástico pueden producir obstrucciones en su tracto digestivo al ingerirlas por error.

  3. Les pondremos un recipiente poco profundo con agua para que puedan bañarse, hidratarse y defecar, de hecho si ella no accede la obligaremos a hacerlo un par de veces al día.

  4. La Tº del ambiente será, como mínimo, de 25ºC en la zona mas fría, con un punto del terrario mas caliente que estará a 35-38ºC, y que coincidirá con el punto de iluminación y vendrá desde arriba. Las tortugas buscan el calor donde hay mas luz y además están “diseñadas” para recibirlo del sol, no de suelos calientes, no obstante podemos usar cabes o esterillas en las paredes para alcanzar mas temperatura en el terrario.

  5. También debemos administrar una fuente de luz UVB 5.0 o superior que estará encendida en función del fotoperiodo natural, pero alargando los días en invierno para evitar que hiberne. Nosotros desaconsejamos que hiberne salvo en casos que se requiera criar.

DIETA

  1. 90% de verduras: escarola, rúcula, endibias, berros, canónigos, col o repollo, coliflor (la flor y las hojas), acelgas, espinacas, brécol, hojas de zanahoria, hojas de rábano, dientes de león, tréboles, hojas de morera, césped, hibisco, dalia, etc. Las variaremos en el mismo día y de un día para otro. Y evitaremos dar lechuga.

  2. 10% de frutas: en este grupo incluimos todas las frutas, así como judías verdes, pimiento, guisantes,...

  3. Suplementos nutricionales Suplementaremos calcio 1-2 veces por semana en función de la especie y la fuente de calcio y vitaminas 1 vez en semana.

RECOMENDAMOS ANÁLISIS COPROLÓGICO Y DESPARASITACIÓN PERIÓDICA, SOBRETODO PRE-HIBERNACIÓN EN AQUELLOS ANIMALES QUE VAYAN A REALIZARLA. UNA VISITA ANUAL PROGRAMADA AL VETERINARIO PUEDE ADVERTIRNOS DE POSIBLES PROBLEMAS CON NUESTRAS TORTUGAS.

PATOLOGÍAS FRECUENTES

  • Traumatismos: por múltiples causas, caídas, mordeduras, etc, en estos casos el pronóstico depende de la gravedad de la lesión, y debemos, en los casos que sea posible reparar estas lesiones siempre después de proporcionar al animal una buena limpieza y desinfección, si no la infección puede estropear nuestra reparación o se puede producir sepsis

  • Enfermedades nutricionales:

    • EOM, cursa con debilidad, anorexia, caparazón blando, fracturas, debilidad incluso parálisis del tercio posterior en casos muy avanzados

    • hipovitaminosis A, el primer síntoma que vemos es la blefaritis, casi patognomónico, pero podemos ver sinusitis, anomalías cutáneas o debilidad

    • intoxicaciones

    • gota, podemos ver inflamación de las articulaciones, debilidad, anorexia, valorar en bioquímica

  • Infecciones en las vías respiratorias, es necesario valorar el caparazón mediante rx, suelen ser neumonías bacterianas secundarias a aspiración de agua

  • Impactación u obstrucción digestiva, animal que come pero lleva varios días sin hacer deposiciones, valorar con contraste, puede deberse a ingestión de sustrato, DH,… reparar la causa primaria, podemos usar enemas.

  • Parasitismos: internos que pueden dar diarreas, podemos prevenirlo con nuestras desparasitaciones anuales; y miasis secundarias a heridas traumáticas en verano

  • Otitis, que se resuelven quirúrgicamente, ya que el tratamiento médico no responde en la mayoría de los casos

  • Prolapsos: ya sean de digestivo, pene,… muy importante resolver la causa primaria, se pueden deber a tenesmo, enfermedades metabólicas, enfermedades reproductivas o infecciones. Los de pene pueden ser secundarios a hipocalcemia, pero si no se resuelven por completo, la solución definitiva es la amputación, ya que el arrastre del miembro acaba por necrosarlo.

  • Distocias: Ya sea por problemas en el metabolismo de calcio, regulación hormonal, causas obstructivas… En los casos en los que el animal no responde a tratamiento médico con inyecciones de calcio y oxitocina, es necesario la cirugía

  • Diarreas por ingestión de sustratos o infecciones, valorar bien el coprológico

  • Parálisis posterior por otras causas: gravidez, intoxicaciones, renomegalia,…

  • Septicemias: infección generalizada secundaria normalmente a problemas de nutrición e higiene, en algunos casos vemos las típicas manchas septicémicas en plastron con color salmón.

  • Enfermedades hepáticas, lipidosis, infecciones,….

  • Hipervitaminosis A iatrogénica que nos da lesiones a nivel cutáneo

    Todas estas patologías suelen cursar con anorexia como síntoma mas notorio para los propietarios, en importante una buena anamnesis y el uso de pruebas diagnósticas para llegar a una conclusión acertada.

MEDICINA PREVENTIVA

RECOMENDAMOS ANÁLISIS COPROLÓGICO Y DESPARASITACIÓN PERIÓDICA, SOBRETODO PRE-HIBERNACIÓN EN AQUELLOS ANIMALES QUE VAYAN A REALIZARLA. UNA VISITA ANUAL PROGRAMADA AL VETERINARIO PUEDE ADVERTIRNOS DE POSIBLES PROBLEMAS CON NUESTRAS TORTUGAS.

SAURIOS COMUNES EN CLÍNICA

En el caso de los lagartos la cosa cambia, no podemos generalizar tanto como con los quelonios ya que cada uno posee características completamente diferentes, que varían en función de sus lugares de origen, esto determina sus niveles de humedad, temperatura, sustratos y dietas.

IGUANAS

HÁBITAT

Usaremos terrarios cerrados que mantienen bien la humedad y el calor e impiden la fuga del animal, el tamaño debe adecuarse a la longitud del animal lo que nos hará cambiar de infraestructura durante el crecimiento del mismo, algunos ejemplares llegan a medir 2m y lo ideal es que el individuo pueda estirarse al menos en la diagonal del terrario. No recomendamos el mantenimiento de varios individuos ya que son muy territoriales. Es importante que el animal disponga de ramas donde poder trepar ya que se trata de una especie que habita también los árboles en su lugar de origen.

En cuanto al sustrato es recomendable la utilización de césped artificial(astrotuf), se asemeja a un sustrato natural impidiendo ser digerido por ellas, también es un buen sustrato el papel prensado ya que no suele ser ingerido y aún en ese caso no suele causar obstrucciones. Necesitan un recipiente amplio de agua en el que poder bañarse y beber, esto les ayuda a mantenerse bien hidratados y hacer mudas regulares.

La temperatura del terrario debe estar en 25-32ºC durante el día, pudiendo bajar unos 3º durante la noche, y la humedad relativa debe ser del 70%. Necesitan luz UV, por lo que en nuestros terrarios una lampara UVB en caso de que el sol no les de de forma directa, estos fluorescentes requieren cambio cada 6meses aprox. Su fotoperiodo natural es de unas 13h de luz en verano y al revés en invierno.

DIETA

Estos animales son herbívoros estrictos aunque en estado salvaje en ocasiones ingieren alguna proteína esto se considera accidental. En cautividad existen varios piensos bien formulados, pero tienen que ser animales que lo acepten desde pequeños, ya que si no la monotonía y la falta de color no los atrae demasiado. En caso de que les hagamos una dieta casera, esta deberá ser de varias frutas y verduras variadas al día y diferentes de un día para otro, de esta manera conseguiremos mayor éxito y equilibrio alimenticio. En cómputo global debemos dar al menos un 90% de verdura donde la inmensa mayoría será de hoja fibrosa. El resto podemos suministrárselo de fruta.

Sea cual sea la dieta que usemos debemos suplementar con ca(3-4 veces/semana) y vitD3(1vez/sem)

POGONAS

HÁBITAT

Usaremos terrarios bien ventilados pero que mantengan bien la humedad y el calor e impidan la fuga del animal, no necesitarán terrarios excesivamente grandes(100x40 de base) ya que el tamaño adulto de estos animales no excede de 50cm. Podemos tener varios animales por terrario, pero tan solo un macho, ya que son territoriales, y controlando que no se agredan durante la comida. La decoración debe ser desértica, estos animales no son arborícolas. No se recomiendan plantas artificiales ya que podrían comérselas.

En cuanto al sustrato es recomendable la utilización de fibra de coco, las arenas son mas similares a su hábitat natural pero pueden darse impactaciones, por lo que preferimos no usarlas, también es un buen sustrato el papel prensado ya que no suele ser ingerido y aún en ese caso no suele causar obstrucciones. Necesitan un recipiente amplio de agua en el que poder bañarse y beber, esto les ayuda a mantenerse bien hidratados y hacer mudas regulares.

Necesitan luz UV para la síntesis de nutrientes y debe crearse un punto caliente de 35-40 ºC en un extremo del terrario, ellos buscan el calor allí donde hay luz, por lo que podemos utilizar un foco que combine luz ultravioleta, luz normal y calor (bombillas especiales para reptiles). La mascota acudirá a la fuente cuando lo necesite, alejándose el mismo cuando se encuentre bien. La comida debe ser colocada en el extremo más fresco para evitar que se reseque. La temperatura la zona más fría del terrario no debe bajar de 25 ºC. En ningún caso usaremos piedras o esterillas en el suelo como calefacción ya que ellos están hechos para recibir el calor desde arriba y podríamos causarles problemas digestivos.


DIETA

Juveniles: Son omnívoros, debemos proporcionarles un 60 de proteína mediante insectos, que no sean mas grandes que la cabeza del animal para que los ingiera sin problema, el 40% restante será vegetal. Debemos alimentarlos 5 veces/semana.

Adultos: Principalmente herbívoros, usaremos 65% hoja verde(acelga, rúcula, coliflor,...No dar lechuga) y 35% de vegetales carnosos(zanahoria, pimiento, legumbre,…) Añadiremos suplemento vitamínico una vez por semana y ca en polvo varias veces. También les suministraremos un 2-4 grillos semanales para aportar algo de proteína.

Ambos deben tener buena disponibilidad de agua, no solo para hidratase sino que también estimulara la defecación.

CAMALEONES

HÁBITAT

Usaremos terrarios bien ventilados y de posición vertical, estos animales necesitan mas altura que base, se trata de terrarios preferiblemente de malla, y cargado de troncos y plantas por los que poder trepar, y de los que poder recoger el rocío para hidratarse.

Necesitan luz UV para la síntesis de nutrientes y debe crearse un punto caliente de 30-35 ºC en un extremo del terrario, ellos buscan el calor allí donde hay luz, por lo que podemos utilizar un foco que combine luz ultravioleta, luz normal y calor (bombillas especiales para reptiles). La mascota acudirá a la fuente cuando lo necesite, alejándose el mismo cuando se encuentre bien. Esta luz UV sera al menos de 10.0 y lo mantendrán encendido unas 10-12 h al día. La comida debe ser colocada en el extremo más fresco para evitar que se reseque. La temperatura la zona más fría del terrario no debe bajar de 25 ºC. Durante la noche la temperatura descenderá a 18-25ºC en función de la especie, y la mantendremos con luz infrarroja. En ningún caso usaremos piedras o esterillas en el suelo como calefacción ya que ellos están hechos para recibir el calor desde arriba y podríamos causarles problemas digestivos.

Utilizaremos un sistema de aspersión ya sea manual o automático que creara un falso rocío donde el animal podrá beber además de mantener una humedad adecuada (70-100% en función de la especie)

En cuanto al sustrato es recomendable la utilización de fibra de coco, las arenas son mas similares a su hábitat natural pero pueden darse impactaciones, por lo que preferimos no usarlas, también es un buen sustrato el papel prensado ya que no suele ser ingerido y aún en ese caso no suele causar obstrucciones.

DIETA

Juveniles: 4-5 moscas de la fruta o grillos, eliminando el exceso de estos cuando no se los coman al momento

Adultos: 2-3grillos grandes al día y administrar otros insectos mas grasos(larvas) de manera ocasional. Algunas especies necesitarán un pequeño aporte vegetal de hoja verde, pudiendo ser este aporte de la propia decoración del terrario.

Los insectos que utilicemos para alimentar deben tener nutrientes, por lo que los alimentaremos con pienso de herbívoros(ave-conejo) y ocasionalmente podemos dar a alguno un granito de pienso de gato para dar algo de aporte proteico.

Un par de veces en semana utilizaremos los suplementos de calcio y vitD3 para reptiles.

GUECKOS

HÁBITAT

Estos pequeños reptiles necesitarán un terrario bien acondicionado, lo ideal son terrarios de cristal pero que estén ventilados, un terrario de 80x40x50 debe ser suficiente para una pareja. La temperatura varía según las especies pero el rango en entre 25-32ºC, descendiendo naturalmente unos 5º por la noche, a diferencia de otras especies la mayoría estos animalitos tienen hábitos nocturnos, por lo que no necesitarán luz UVB, a las especies mas diurnas les pondremos una fuente de 5.0. Por último la humedad será del 40-65%subiendo hasta el 80-85% en época de muda, un sistema de aspersión puede ayudar aunque no les gusta demasiado.

En cuanto al sustrato es recomendable la utilización de fibra de coco, las arenas son mas similares a su hábitat natural pero pueden darse impactaciones, por lo que preferimos no usarlas, también es un buen sustrato el papel prensado ya que no suele ser ingerido y aún en ese caso no suele causar obstrucciones. Debemos suministrarles rocas y otros escondrijos donde puedan guardar intimidad, necesita varios puntos ciegos para disminuir su estrés

DIETA

Juveniles: 3-4 grillos pequeños al día, 6 días a la semana

Adultos: 2-5 grillos grandes al día y administrar otros insectos mas grasos(larvas) de manera ocasional.

Los insectos que utilicemos para alimentar deben tener nutrientes, por lo que los alimentaremos con pienso de herbívoros(ave-conejo) y ocasionalmente podemos dar a alguno un granito de pienso de gato para dar algo de aporte proteico.

Si administramos las presas vivas no solo las haremos mas llamativas a los ojos de nuestras mascotas, sino que les proporcionaremos fuente de ejercicio y enriquecimiento ambiental

Un par de veces en semana utilizaremos los suplementos de calcio y vitD3 para reptil

UROMASTIX

Para los que no los conocéis, se trata de saurios de un tamaño mediano(18-80cm) con cuerpo y cola anchos, y esta última a su vez con púas, lo que hace que se les conozca como “lagartos de cola espinosa” Se trata de animales desérticos y esteparios del norte de África y hasta India. Se trata de animales solitarios en estado salvaje y cuya cría en cautividad es complicada.

HÁBITAT

Necesitan terrarios con una base amplia (120x60), es necesario que tengan una gran superficie utilizable, podemos ganar usando varias alturas, de esta manera también ofreceremos a nuestra mascota una zona inferior comparable a una madriguera y una superior como si del exterior se tratara.

Como decoración haremos lo mas parecido a un terreno pedregoso, ya que es el tipo de desiertos que habitan, por lo tanto podemos hacer un sustrato natural a base de piedras, siempre y cuando estas no puedan por su tamaño ser ingeridas. Como siempre podremos usar también la fibra de coco. Debemos suministrar varias madrigueras sonde el animal pueda esconderse y crearemos en ellas un gradiente de temperatura diferente para que se asemeje a la naturaleza.

En cuanto a la temperatura debe rondar los 45º en verano en el punto caliente y no menos de 32º en la zona mas alejada, pero en las madrigueras ha de ser de unos 25-30º, Tª óptima para su metabolismo. Durante el invierno la Tº en el foco será de 25º y de 15ºC en la madriguera. La humedad será de un 20-30% en el exterior y un 40-60% a resguardo. Si queremos dar a estos animales un confort adecuado le dotaremos también de luz UVB 10.0 ya que en su hábitat natural reciben una fuerte intensidad de luz solar, podemos usar lámparas mixtas como en otros reptiles.

DIETA

Juveniles: Son omnívoros, debemos proporcionarles insectos 2-3veces/semana, que no sean mas grandes que la cabeza del animal para que los ingiera sin problema, el restante será vegetal.

Adultos: Principalmente herbívoros, usaremos 65% hoja verde(acelga, rúcula, coliflor,...No dar lechuga) y 35% de vegetales carnosos(zanahoria, pimiento, legumbre,…) Añadiremos suplemento vitamínico una vez por semana y ca en polvo varias veces. También les suministraremos un 2-4 grillos semanales para aportar algo de proteína.

Ambos deben tener buena disponibilidad de agua, no solo para hidratase sino que también estimulara la defecación.

OTROS SAURIOS

ANOLIS: Tª día 24-28ºC noche 18-25º humedad70%

terrario 80(alt)x30x30 UVB 5.0 (fotoperiodo 12-14h luz)

insectívoros; arborícolas de ambientes húmedos y con mucha vegetación (tropical)

DRAGÓN DE AGUA CHINO: Tª día 27-35ºC noche >23ºC humedad75-85%

terrario 200x80x120 UVB 5.0 con “piscina” (fotoperiodo 11-12h luz)

insectívoros; arborícolas de ambientes húmedos y con mucha vegetación (tropical)

LAGARTO DE COLLAR: Tª día 35ºC(punto caliente de 35º, zona fría de 25º) noche 20º humedad mínima, la que se alcanza tan solo con la evaporación del bebedero

terrario 150x60x60(pareja) UVB 8.0-10.0 (fotoperiodo 12h luz)

insectívoros principalmente pero en libertad se alimentan de lagartos de pequeño tamaño, cuidado con canibalismo; esteparios de la zona de Norteamérica, terrenos pedregosos

PATOLOGÍAS FRECUENTES

  • La diversidad de especies hace que sea posible que existan patologías aún sin diagnosticar

  • Infecciones víricas (poxvirus, iridovirus, adenovirus, herpesvirus, reovirus,...) bacterianas que suelen estar ligadas a problemas de manejo que debilitan su sistema inmune (salmonella, aeromonas, pseudomonas cornebacteium, clostridios,....) y fúngicas (aspergylus)

  • Parasitismos: no suelen ser problemáticos si no están precedidos de un cuadro de estrés o déficit de manejo, en el caso de parásitos externos, son muy comunes en estos animales, y en el caso de saurios si podremos usar ivermectina para controlarlo; en caso de internos podemos observar protozoos digestivos o hemáticos, coccidios, nematodos y pentastómidos pulmonares

  • Problemas nutricionales: causados en muchas ocasiones por el desconocimiento de ciertas especies, es una de las causas más importantes de EOM

  • Son frecuentes las neoplasias

  • Problemas digestivos: son comunes las estomatitis, las cuales se detectan bien por sialorrea y enrojecimiento. Gastritis y/o enteritis, podemos ver anorexia, diarrea,...

  • EOM, Enfermedad renal, enfermedades cutáneas (abscesos) y alteraciones reproductivas.

MEDICINA PREVENTIVA

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OFIDIOS MAS COMUNES EN CLÍNICA

Existen más de 2400 especies de serpientes, pero en la clínica diaria veremos sobretodo algunas pertenecientes a la familia Boidae y Colubridae.

Boidae:

Epicrates cenchiria (Boa constrictor o arcoíris)

Pithon regius (Pitón real)

Morelia viridis (Pitón verde)

Pithon curtus (Pitón roja o sangre)

Pithon molurus (Pitón tigrina o birmana)

Colubridae:

Elaphe guttata (Serpiente del Maíz)

Lampropertis spp (falsas corales o serpiente real)

HÁBITAT

El alojamiento de estos animales varía bastante también dado que manejamos un amplio número de especies, pero básicamente podremos reducir a dos grupos, aquellas serpientes que viven en el suelo, y las que viven en los árboles. En el caso de estos reptiles no será necesaria la aportación de luz UV, necesitan luz para regular su fotoperiodo, pero en algunos casos la aportación de esta luz UV a bajas dosis nos puede servir para mejorarlo.

Lo que siempre será necesario es la aportación de calor y humedad, el calor se aplicara mediante placas radiantes o fuentes de luz infrarroja o bombillas cerámicas, estas fuentes siempre tienen que estar protegidas del animal que hará lo posible por acercarse a ellas, pudiendo sufrir quemaduras, y un termómetro en el terrario será de uso obligatorio para controlar la Tª correcta, uno de máximas y mínimas también nos puedes ser muy útil si no tenemos la facilidad de controlar continuamente el que tenemos. La Tª correcta para estos animales será de 25-30ºC en caso de animales tropicales y de 22-26ºC en el caso de aquellas que pertenecen a climas templados.

Para la humedad necesitamos una combinación del calor citado anteriormente con una fuente de agua, ya sea un recipiente, una fuente de agua corriente o un sistema de pulverización, y regularemos los niveles mediante un higrómetro situado en el interior del terrario. La humedad requerida depende de cada especie siendo muy variable (desde un 60-70% para corales a casi un 90% en el caso de Morelia spp)

El diseño del terrario también es variable, en primer lugar unos conceptos básicos son el tamaño, por norma general la sapiente tendrá una longitud menor que la diagonal del terrario, además estos tendrán que ser anti-fugas sin dejar de proporcionar una ventilación adecuada (en caso de algunas especies será necesario tener un sistema de ventilación incluso).

Ahora para el resto de factores dividiremos en el caso de aquellas que son excavadoras o semiacuáticas, para ellas podremos usar sustratos de arena, papel o madera (siempre que no sea de cedro) y para algunas especies que necesitan más humedad se puede aportar un cuenco con musgo húmedo. S son semiacuáticas el recipiente con agua deberá ser relativamente grande.

En el caso de las especies arborícolas, cambiaremos estos sustratos por uno de corteza que mantiene mucho mejor la humedad y la posible introducción de musgos, además de introducir vegetación natural y troncos en los que puedan trepar y aferrarse. Muy importante en este caso la ventilación adecuada.

En ambos casos es necesaria la introducción de algún refugio donde el animal se sienta seguro y baje el nivel de estrés.

DIETA

La dieta de estos individuos es proteica, en estado salvaje se alimentan de gran variedad de presas pero en caso de los animales mantenidos en cautividad usaremos básicamente roedores de pequeño tamaño como rata y ratón (que serán mayores para los especímenes de mayor tamaño) y usaremos peces en el caso de serpientes acuáticas para evitar las deficiencias.

Cuando introducimos dieta viva, tenemos que mantener cierto control, ya que dichos roedores podrían causar graves daños a la salud del reptil en los casos que este tenga anorexia. Y si son animales de orígenes no controlados pueden trasmitir parásitos y otras enfermedades a nuestras mascotas.

PATOLOGÍAS FRECUENTES


  • Estreñimiento y prolapsos cloacales, por exceso de alimentación, causas obstructivas o neurogénicas

  • Dermatitis en infecciones bacterianas secundarias a manejo, sepsis o quemaduras

  • Problemas de retención de muda, sobre todo en casos de DH, aunque la falta de suelo abrasivo puede ser un factor a tener en cuenta. Ácaros garrapatas y enfermedades sistémicas pueden manifestarse también con retenciones.

  • Distocias en casos de animales geriátricos, ausencia de un nido adecuado, infecciones uterinas o causas obstructivas, veremos al animal nervioso aunque es posible que sea asintomática

  • Enteritis parasitaras, infecciosas o fúngicas que causan diarreas que pueden llegar a ser hemorrágicas.

  • Adenitis de glándula de marcaje secundaria a malas condiciones de mantenimiento o traumatismos, puede llegar a fistulizar.

  • Enfermedades neurológicas, por traumatismos, déficits nutricionales, enfermedad inflamatoria intestinal, sepsis o intoxicaciones

  • Neumonías, bacterianas, víricas, fúngicas o parasitarias, pueden ser secundarias a estomatitis o problemas de tª y ventilación, vemos disneas, hinchazón o secreciones orales

  • Prolapsos de hemipene en machos, por exceso de cópula o idiopáticos

  • Regurgitación por estrés, manejo tras la alimentación, DH, parásitos o virus, Obstrucciones o tª inadecuada

  • Gota, por alimentación excesiva, tª baja, DH crónica

  • Estomatitis traumáticas o bacterianas, son muy frecuentes en clínica

  • Abscesos y quemaduras térmicas.

MEDICINA PREVENTIVA

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Siempre que introduzcamos animales nuevos en nuestros terrarios haremos una cuarentena, lo ideal es realizarla de 4 meses, en los cuales estará completamente separada de las demás y de sus mobiliarios.

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